Крошечную Республику Молдова, площадь которой меньше, чем Московская область, трудно назвать туристической Меккой Европы. Немногим путешественникам довелось лично побывать на территории юго-восточного государства, а некоторым и вовсе неизвестна его столица или хотя бы местоположение на карте. Однако те, кто посещал Молдавию, знают, что ее отсутствие в списке must see — это огромное упущение. В небольшой республике можно ознакомиться с культурой и обычаями сразу трех народов: молдаван, гагаузов и болгар, насладиться вкуснейшими винами и экзотичной едой, а потом в качестве экстрима переместиться в суровые будни брежневского социализма. Ну, а те, кому интересно, чем молдаване отличаются от румын, могут на денек смотаться в столицу румынской Молдовы город Яссы. Обо всем этом и о том, как провести в Молдавии достойные каникулы — в репортаже путешественника Игоря Ротаря для «Ленты.ру».
История одна — историография разная
Молдавия — интересный пример государства, в котором политика начинала вмешиваться в историю. Единого мнения по поводу того, являются ли молдаване самостоятельным народом или же просто этнической группой румын, не существует. В начале XIX века румынские княжества Трансильвания, Валахия и Молдова принадлежали Турции. Как самостоятельное государство Румыния возникла лишь в 1859 году.
Однако еще в 1812 году России отошла часть княжества Молдова — Бессарабия. Новая граница, разделившая румын, прошла по реке Прут, признанной с той поры проклятой. Румыны Бессарабии подвергались сильной русификации. В их языке появилось множество русизмов. Слегка изменились даже фамилии. Так, например, в румынском варианте моя фамилия звучит как Ротару. Кстати, фамилию Ротарь раньше носила и знаменитая певица София Ротару.
Добраться до Молдавии сейчас непросто, однако при сильном желании вполне реально. Например, по воздуху с пересадкой в Стамбуле. Не стоит забывать, что сейчас из-за конфликта на Украине путешествие в Молдавию может быть небезопасным. Страна даже временно закрывала воздушное пространство для пассажирских самолетов. Поэтому поездку лучше отложить до стабилизации обстановки
Сегодня молдаване, ориентированные на Россию, считают себя отдельным народом, а те, кому ближе Запад, — румынами. Официальный язык в Молдове сейчас румынский, письменность не на кириллице, как в советское время, а на латинице. Правда, в быту по-прежнему говорят на молдавском, то есть румынском со множеством русизмов.
А вот в Приднестровье румынского не признают, здесь один из трех государственных языков — молдавский, и пишут здесь по-прежнему на кириллице. Но это все лишь небольшое лирическое отступление, которое дает понять, насколько разной может быть одна крошечная республика из-за политических распрей. И чтобы убедиться в этом на своем опыте, лучше всего самому приехать в юго-восточную европейскую страну.
Выпить и закусить
В столице республики — Кишиневе — исторических памятников почти нет. Пожалуй, единственный интересный объект — это музей в доме, где во время ссылки жил российский поэт Александр Пушкин. Но Кишинев приятен другим. Это очень зеленый город с множеством замечательных парков. Наиболее приятным из них считается центральный парк, у главного входа в который возвышается монумент одному из самых могущественных правителей Молдавского княжества Штефану чел Маре.
В начале 1990-х у этого памятника собирались сторонники объединения с Румынией, а русские, проходившие мимо, чувствовали себя неуютно. Здесь, хоть и редко, можно было услышать лозунги: «Чемодан, вокзал, Россия!», «Русских — за Днестр, евреев — в Днестр». Но постепенно страсти улеглись, и сегодня вместо националистов здесь гуляют мамочки с детьми. Кстати, бродить по Кишиневу в любое время суток совершенно безопасно.
Другой примечательный парк, который очень полюбился местным — Valea Morilor. Поговаривают, что идея создать на этом месте сад с озером принадлежала Леониду Брежневу, который в свое время был секретарем Коммунистической партии Молдовы. В итоге главный архитектор города Роберт Курц оперативно разработал проект будущего парка, а кишиневские комсомольцы и молодежь выкопали водоем практически без использования спецтехники.
Благодаря им сегодня в Valea Morilor можно совершить вечерний променад по набережной Комсомольского озера, полюбоваться на каскадные лестницы, напиться воды из небольших родников и посетить Зеленый театр, в котором когда-то выступали группа «Машина времени» и Владимир Высоцкий.
Тем же, кого тянет к искусству и истории, советуют отправиться в Дом-музей Алексея Щусева, где периодически проходят выставки, или в отреставрированный Национальный музей искусств Молдовы. Кроме того, здесь есть Музей истории и этнографии, который горожане считают самым красивым во всей столице.
Вдоволь нагулявшись по городу, нужно непременно отведать местного вина и самобытной молдавской кухни. Обязательно попробовать жаренные на гриле колбаски и мамалыгу — твердую кашу из кукурузной муки, которая подается с молдавской брынзой. Очень вкусны и здешние лепешки — плацинды. Они готовятся из тонкого теста с разнообразными начинками — капустой, творогом и зеленью.
Такой обед с вином будет стоить не больше 290 молдавских лей (около 900 рублей). Гостиницы в молдавской столице тоже недорогие, самый крутой отель обойдется в 1900 леев (около 6000 рублей) за ночь, но вполне приличный номер можно найти и за 400 леев (1300 рублей).
Но главное развлечение в окрестностях молдавской столицы — это винные подвалы, протяженность которых составляет десятки километров, а коллекции насчитывают миллионы бутылок вина. Один из таких подвалов, который называют Винным городом, даже внесен в Книгу рекордов Гиннесса.
Крупнейший винный подвал в мире Милештий Мичь протянулся под землей более чем на 200 километров, из которых для хранения вина используется около 50
Отведать вкуснейший напиток можно и винном туре, благо таковых в Молдавии предостаточно. Например, отправиться в шато Purcari, возведенное аж в 1827 году, или на винодельню Chateau Vartely, где можно арендовать виллу и провести полноценный отпуск среди виноградников, а за добротным красным вином лучше ехать на Asconi — большая часть продукции с этой винодельни идет на экспорт.
В гости к печенегам
После прогулок по столице и активных дегустаций стоит арендовать автомобиль (он обойдется примерно в 1,5-2 тысячи рублей в сутки) и поехать на юг республики. В полутора часах езды от Кишинева расположена столица гагаузской автономии (Гагауз Ери) Комрат. Гагаузы — тюркоязычный народ, исповедующий православие. Единой версии их происхождения нет. Кто-то считает, что они отюреченные болгары, другие утверждают, что это потомки печенегов.
Как только оказываешься в этом регионе, складывается ощущение, что и не выезжал из России. На табличках здесь надписи на кириллице, а люди между собой говорят по-русски (гагаузский знают в основном старики). Восполнить отсутствие самобытности можно в музее истории гагаузов, а также в одном из ресторанов с гагаузской кухней. Она основана на кочевом прошлом народа.
Мясо ягненка, готовящееся несколько часов в котелке и приправленное всевозможными ароматными травами, или ребра, обмазанные пастой чили и другими специями, суп чорбу с бараньими ребрами — все эти вкусности подают к столу в комратских ресторанах. Ну и, конечно, не стоит забывать о местных винах. По вкусу они ничуть не уступают молдавским.
Кстати, неподалеку от гагаузской столицы начинается «маленькая Болгария». Предки местных болгар переселись в российскую Бессарабию, спасаясь от турецкого ига. Язык молдавских болгар немного отличается от того, на котором говорят на их прародине, в нем много румынских слов. В их «столице», городке Тараклия, можно посетить музей болгарского быта, а потом поужинать в национальном ресторане.
Другая Молдова
При поездке в Молдавию в маршруте обязательно должен оказаться и город Яссы — один из крупнейших и старейших населенных пунктов Румынии. До него от Кишинева всего за 3,5 часа доезжает рейсовый автобус, а билет стоит около 300 леев (тысяча рублей).
Город, как вечный Рим, лежит на семи холмах, каждый из которых увенчан православным храмом. Многие из них известны на всю Румынию — например, Митрополичий собор носит титул матери всех румынских церквей, а церковь Николая Чудотворца была местом помазания молдавских господарей.
Кстати, в Яссах живет несколько тысяч румынских русских. Это потомки липован — одного из направлений старообрядчества. В княжество Молдова они бежали в XVIII веке после реформ патриарха Никона. В Яссах даже сохранился липованский квартал, но сегодня там живут не только старообрядцы. В годы правления Николае Чаушеску липован пытались насильно ассимилировать, обучение в школе на русском языке было запрещено. Сегодня на липованском диалекте русского говорят люди старшего поколения, а молодежь чаще всего румыноязычна.
При Чаушеску в Румынии жили хуже, чем в Советской Молдавии. Когда в 1990 году я впервые побывал в Яссах, он произвел на меня жутковатое впечатление. «Революционные» граффити на стенах, пустые магазины, очереди возле столовых с бедным рационом. Люди были плохо одеты и не слишком вежливы. Толпы цыган почти в открытую пытались обворовать прохожих.
Чем-то — в первую очередь хамоватой развязностью людей — Румыния напоминала поздний агонизирующий СССР. Похожую атмосферу я наблюдал и в Албании. Но после вступления Румынии в Европейский союз ситуация существенно улучшилась. Теперь средняя зарплата в стране почти в три раза выше, чем в Молдове, а преступности почти не осталось.
Поэтому теперь Яссы — безопасный и очень дешевый (цены на все, включая отели, такие же, как в Кишиневе) туристический город. Но все-таки до настоящей Европы им еще далеко: на улицах по-прежнему грязно, а менталитет местных жителей скорее походит на советский, нежели на западный.
Назад в СССР
Туристов с Запада погружение в прошлое не отпугивает, а вовсе наоборот: подобные места для них — новая экзотика, возможность воочию увидеть обстановку, в которой они никогда не жили. Как-то в музее холодной войны в Лос-Анджелесе я повстречал довольно необычную американку. Дама была в майке с надписью Сhechnya. Оказалось, она с группой таких же сумасшедших иностранцев путешествовала по всему Северному Кавказу, от Дербента до Нальчика. Кроме того, она была в Северной Корее, но особенно ей понравилось в Приднестровье: «Там лучше, чем в других местах, сохранился дух СССР».
Желающих прикоснуться к истории в Штатах немало, и существуют даже специальные туристические фирмы, организующие поездки в страны, где сохранилась атмосфера социализма. В рекламных буклетах этих компаний Приднестровье описывается как государство, в котором по-прежнему витает дух брежневского СССР
Напуганные румынизацией жители Левобережной Молдовы, а также города Бендеры в 1990 году провозгласили Приднестровскую Молдавскую Советскую Социалистическую Республику (ПМССР) — естественно, непризнанную официальным Кишиневом. Основной силой сепаратистов стал Объединенный совет трудовых коллективов Тирасполя, не скрывавший своих симпатий к коммунистической идеологии.
Когда в 1991-м я приехал в Тирасполь, столицу самопровозглашенной ПМССР, обстановка в городе была наэлектризована до предела. Создавалось впечатление, что люди забыли о своих домашних делах и живут лишь в нервном ожидании интервенции с правого берега.
На центральной площади города почти непрерывно шли митинги. Тысячи людей выкрикивали: «Приднестровье! Румынский фашизм не пройдет!» Периодически какая-нибудь дородная тетушка выбегала на середину площади и поднимала вверх руки: собравшиеся немедленно замолкали — это был знак, что человек просит слова. Было очевидно, что тираспольчане наслаждались такой стихийной демократией, ощущали себя вершителями истории. Атмосфера всеобщего возбуждения настолько захватывала, что даже я помимо своей воли начинал сочувствовать митингующим.
В Тирасполе тех лет я впервые столкнулся с ностальгией по СССР, попыткой законсервировать уходящую эпоху. Эпитеты «советский» и «социалистический» в названии непризнанной республики были далеко не единственными приметами советского времени в жизни горожан. Любовь к уходящей эпохе здесь проявлялась даже в мелочах: молодожены по-прежнему возлагали цветы к памятнику Ленину, а местные школьницы носили классическую советскую школьную форму (с белыми колготками и фартуком). «Это у вас там в Москве кооперативы открывают да Ленина поносят. А у нас как было все по-старому, так и останется!» — со слезами на глазах говорил мне ветеран Великой Отечественной.
Привет, капитализм!
Сейчас страсти в непризнанной республике поутихли, люди больше озабочены повседневными бытовыми проблемами. Теперь непризнанное государство называется Приднестровская Молдавская Республика. Прилагательные «советский» и «социалистический» из названия, конечно, исчезли, но вот флаг и герб непризнанного государства по-прежнему с серпом и молотом — точная копия флага и герба Молдавской Социалистической Республики. Паспорт гражданина ПМР (с серпом и молотом) тоже очень напоминает советский.
Граница Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) находится в часе езды от Кишинева. Пограничный пункт вполне основательный, а для того, чтобы попасть в непризнанное государство, необходимо предъявить заграничный паспорт
На территории ПМР уже не встретишь надписи на латинице. Здесь пишут по-молдавски кириллицей. В Приднестровье три государственных языка: русский, украинский и молдавский. Кстати, ПМР — это единственное место в мире, где официально используется молдавский, в Молдавии же официальный язык — румынский. Впрочем, в действительности в Приднестровье говорят только по-русски.
Какого-то особого советского духа здесь уже не ощущается. Да, в этом месте много советских памятников и монументов, но ведь это характерно для многих российских городов. Единственное, что здесь чувствуется, так это явно выраженные пророссийские настроения, консерватизм политических взглядов и любовь к Владимиру Путину. Но это опять же характерно и для российской провинции.
В целом Приднестровье постепенно становится капиталистическим государством. Об этом можно судить хотя бы по ассортименту в местных магазинах. Однако расплатиться в них можно только местной валютой, молдавский лей и другие иностранные деньги здесь не принимают.
Кстати, в Приднестровье туристы едут не только чтобы поохотиться за призраками уходящего социализма. В городе Бендеры есть одна из самых известных средневековых крепостей страны, построенная во времена Оттоманской империи по приказу султана. До наших дней она сохранилась в отличной форме, а внутри есть экспозиция, в которой рассказывается об истории старинного оборонительного сооружения.
Ну и, конечно же, стоит искупаться в Днестре, а при желании даже присоединиться к байдарочному сплаву по главной реке республики. Классический маршрут в Приднестровье составляет 25 километров — от Бендер до Тирасполя. Однако предлагают и более серьезные туры, которые организуют компании в Кишиневе. Их стоимость зависит от длительности и сложности маршрута. Например, четырехдневный сплав по Днестру из столицы обойдется в 300-350 евро.
Таким образом, всего за неделю в крошечной стране можно познакомиться с культурой аж четырех народов, продегустировать изысканные вина, провести время на природе и побывать в социалистическом прошлом. Все это за очень небольшие деньги. Не зря Молдавия неоднократно попадала в рейтинги лучших направлений для туристов по версии западных СМИ — например, New York Post и Lonely Planet.
